Суббота, 28.01.2023, 22:45
Вниз Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Форма входа
Novo.Ru
Поиск по сайту
Новотека
Главная » Статьи » Детская Площадка

Качели-Висячие Скамья
Бассейн, Водоем [14] Вязание [19] Девчатам [10]
Данила Мастер [35] Детская Площадка [16] Дизайн Архитектура [7]
Дизайн дома [22] Дизайн Сада [3] Комнатные растения [4]
Мастерская [26] Мастер классы [34] Мебель Дачная [7]
Новое в ремонте [5] Очумелые ручки [25] Печи Камины [21]
Поделки своими руками [14] Полезные советы [31] Постройки на Участке [14]
Праздничный стол [9] Праздники [13] Ремонт [9]
Сад и Огород [7] Сантехника [8] Электричество [4]
1 [0]

Интересные Новости руНета Читать далее...



Какие только качели не стоят в наших дворах, 

вызывая самые теплые чувства – воспоминания о детстве! 

И вот теперь мы, став большими и взрослыми, 

попробуем сами сделать эту нехитрую конструкцию, 

которая была известна с древних времен. 

Диван-качели своими руками

В этой статье мы предлагаем вам сделать совмещенный вариант качелей и перголы (рис. 1). 

Выбрав место для качелей, роем две ямы 50х50 см, глубиной 1м 30 см на расстоянии 150 см друг от друга. На дне каждой ямы насыпаем песчаную подушку толщиной 10–15 см.

Если почва глинистая и способна держать форму, то заливаем ямы бетонным раствором на 40 см, предварительно воткнув в грунт, в центр каждой ямы стальные пруты диаметром 2,5 см и длиной 50 см (можно использовать арматуру). В результате мы получаем фундамент для качелей, состоящий из двух бетонных блоков с торчащими из них на 10 см штифтами.

Подходящей древесиной для изготовления качелей был бы дуб. Но это, увы, слишком дорогой вариант. Поэтому будем ориентироваться на сосну, но все же основные детали, несущие конструкции качелей советуем сделать из бука или дуба.

Приступаем к работе. Для начала берем два несущих бруска, составляющих края спинки (длиной 60 см, с сечением 7х7 см), и размечаем на них срезы под пазы, пользуясь рейсмусом (рис. 2а). Нижний паз размечаем таким образом, чтобы от края бруска до начала среза было 5 см. Глубина паза должна быть 2 см, ширина 7 см. Верхний паз вырезается точно так же, как и нижний. Теперь с помощью ножовки и стамески по возможности вырезаем, а потом выдалбливаем намеченные пазы. Затем с двух сторон нижних углов проводим две линии среза: с той стороны, где мы размечали паз, с нижнего угла бруска отмеряем 1 см и от этой точки ведем линию среза до противоположного угла. Таким образом, у нас получится деталь со скошенным на 1 см «дном», с той стороны, где к нему будет прилегать сиденье качелей. 

Чтобы сделать спинку, нам понадобятся две доски (длиной 130 см и 4х7 см в сечении). Делаем на них два язычка под пазы глубиной 2 см, т.е. отступив от края на 2 см, длиной 7 см. Затем берем 9 планок (длиной 50 см и 7х2,5 в сечении) и прибиваем их на внутреннюю сторону спинки через каждые 5 см, скрепляя саморезами. Язычки горизонтальных перекладин вставляем в пазы несущих брусков и прибиваем. Спинка готова.

Основа для сиденья изображена на рис. 2б, там же приведены размеры. Ее надо выстругать, а потом отшлифовать наждачной бумагой. 

Чтобы сделать подлокотники (рис. 2 в), возьмите бруски (длиной 44 см и 7х7см в сечении). В них мы вырезаем пазы (глубина 2,5 см, ширина 5 см) таким образом, чтобы при сборке конструкции они оказались с внутренней стороны. С торцевой части, срезав угол на 1 см, подгоняем его под поверхность детали 2а так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь обратимся к паре деталей на рис. 2г, здесь тоже необходима пазовая система. Вырезаем из брусков твердой древесины (длиной 32 см и 5х5 см в сечении) пазы (глубиной 2,5 см, и шириной 5 см), отступая при этом от нижнего края на 2 см. Они будут поддерживать перекладину передней части сиденья, у которой длина 130 см и сечение 5х5 см. А с другой стороны будет язычок под паз подлокотника 2,5х 5 см. 

Дрелью со сверлом 2 см высверливаем в детали (см. рис. 2а) два отверстия под укрепляющие трубки и два отверстия в середине пазовых частей подлокотника и поддерживающей перекладины так, чтобы при совмещении пазов эти отверстия идеально состыковались. Затем скрепляем все детали между собой. Чтобы прочнее скрепить всю конструкцию, на подлокотник ставим железный уголок, скрепляя с планкой спинки (рис. 3).

Теперь собираем сиденье качелей, берем 5 досок (длиной 130 см и 6х3 в сечении). Начиная от ближней стороны к спинке скрепляем их с помощью двух саморезов с обеих сторон. Последнюю, шестую доску (длиной 120 см) можно будет прибить дополнительно к поддерживающей перекладине тремя-четырьмя гвоздями.


Осталось только приладить подлокотники. Подгоняем детали таким образом, чтобы отверстия идеально сошлись. В эти отверстия вгоняем железные трубки и в них вставляем болты, закрепленные гайками, затем продеваем канат или цепь. 

Для сборки перголы нам понадобятся: два столба с сечением 10х10 см, длиной 3 м; деревянная планка шириной 12 см, высотой и длиной 260 см – это будет верхняя перекладина, между ними две доски 50 см длиной – подпорки, и девять верхних досок 40 см длиной и 7х3 см в сечении.

Итак, используя сверло 25 мм, ровно в середине торцевой части трехметровых столбов сверлим отверстие 10 см глубиной, сверху и снизу каждого столба. В верхние отверстия вставляем штифты 17 см длиной, поддерживающие верхнюю планку. Нижнюю часть столба насаживаем на торчащие из крепко схватившегося бетона стержни. 

Заливаем в ямы бетон слоем в 40 см, помня при этом, что продолжить работу и закрепить горизонтальные части перголы можно будет только после полного затвердения бетонных оснований, минимум через 6–8 суток.

Берем верхнюю планку перголы и от ее середины отмеряем по 65 см. Полученные точки по центру перекладины просверливаем насквозь дрелью (сверло 7 мм) под крюк. Потом, тщательно измерив расстояние между торчащими стерж-нями столбов, меняем сверло на 25 мм и сверлим отверстия под укрепляющие штифты. Далее берем заранее заготовленные 9 досок. Отступив от края, прикрепляем их к балке через каждые 23 см тремя саморезами.

Теперь закрепляем два крюка, используя гайку и контргайку, и если бетонное основание застыло, водружаем верхнюю планку перголы на столбы. Нам осталось только прибить укрепляющий уголок, с углами в 45° (рис. 4а). Нужно укрепить его саморезами, как показано на рис. 4б. 

Теперь подумаем, как дольше сохранить наши качели. Столбы, например, прежде чем закапывать в землю, стоит тщательно обработать гудроном, а наземную часть перголы – пропиткой от гниения типа Пинотекс или олифой. Для качелей же лучше всего подойдет лак на водной основе.


Юлия Галактионова
http://www.prosto-mama.ru
Качели своими руками.

Висячие качели-скамейки становятся все более популярными, ведь старомодная конструкция натурального дерева напоминает романтику прошлого. 
      Особенно интересно такие качели смотрятся на дачном крыльце (навесе), конечно, если площадка имеет достаточные для этого размеры.
    Вы можете построить свои собственные "классические" качели по своим размерам, что  позволит встроить их в имеющееся в наличии пространство. 


    Висячие качели подвергаются серьезным испытаниям непогодой, поэтому они должны быть очень прочными. 
    Эти качели ручной работы выполнены из красного дуба. Детали сделаны из сухой доски метельной влажности. В конструкции этих качелей это очень важно, так как имеются весьма требовательные к посадочным местам шиповые соединения.
    Дуб используется не только потому, что это дерево прочнее и лучше переносит непогоду.
    Тут важна эстетика конструкции – вряд ли кому понравится положить столько сил для изготовления качелей, чтобы они выглядели как дешевая финская скамейка. Однако, понимая, что работать с дубом труднее и купить его не просто, будут даваться размеры и для соснового варианта качелей.




    Несмотря на то, что на фотографиях изготовление качелей выглядит довольно просто, но работа требует специального инструмента и столярных навыков.
    Правда, если упростить конструкцию и собирать ее не на шипы, а только саморезы, все окажется намного проще. 
    Несущие бруски основания вырезаются из доски твердого  красного дуба толщиной 20 мм. Если использовать обычную сосну, толщину нужно увеличить до 30 мм. 
    Планки спинки и сиденья имеют толщину 13 мм из того же красного дуба. Для сосновой рейки толщина 18 мм.
    Вы можете приобрести древесину этих толщин в готовом строганом виде. Тогда останется работа только по чистовой шлифовке. Или можно купить не строганую доску и пропустить ее через фуговальный станок. При этом нужно дать запас на толщину. При двухсторонней фуговке потери на дубе будут 4 мм, а на сосне 6 мм толщины.
    Даже если вы никогда не занимались ничем подобным, помните золотое правило: глаза боятся – руки делают. Немного терпения и у вас получится все.


    Первый шаг в изготовлении качелей состоит в том, чтобы увеличить рисунки в этой статье до натурального размера. 

    Идеальный вариант – использовать программу векторной графики. Скопировать чертеж, перевести его в кривые и увеличить до нужного размера. Если этот путь неприемлем, придется вычерчивать натуральные размеры на глазок.
    Не нужно вырисовывать все элементы спинки, достаточного одной модели-шаблона. Причем особо точно соблюдать размеры не нужно. Вы можете изменить углы и радиусы по своему желанию. 


    Шаблон сперва рисуется на бумаге, потом переносится на плотный картон. Еще лучше – перенести шаблон на лист ДВП. Вырезать его лобзиком и при необходимости подчистить торцы и радиусы крупной наждачной бумагой.
    На бумаге нужно вычертить только половину детали. Потом согнуть лист пополам – получится зеркальная копия. Таким образом, вы создадите идеально симметричный точный образец заготовки.
    По шаблону вырежьте нужное число заготовок и обработайте их шлифовальной машинкой. Частично и существенно облегчить работу сможет ленточно-шлифовальная  машинка.
    Даже если нет своей, ради шикарной скамейки можно раскошелиться на такую покупку. Мощная и тяжелая шлифмашина не нужно, но нужно обратить  внимание на возможность стационарного закрепления. Оно должно быть качественным и надежным. Шлифовать доски на весу – плохо. Во-первых, заготовку придется зажимать в тиски. Могут остаться следы губок, но еще хуже – трудозатраты на перезакрепление каждой детали займут очень много времени. Держать вибрирующую шлифмашину на весу тяжело. Если с боковыми плоскостями брусков справиться еще можно, то торцы никак не получатся качественными и ровными. 
    Рейки сиденья тоже нужно шлифовать, причем везде обязательно надо снять фаску. Это защитит вас от заноз, да и в целом скругленные детали качельной скамьи будут выглядеть посимпатичнее.
    Сборка сидения не представляет труда, так как оно скручивается на саморезы. Единственная тонкость – перед закручиванием под саморез нужно засверлить отверстие. Диметр сверла при этом нужно выбирать чуть тоньше основного «тела» самореза. Это защитит доску от растрескивания.
    И еще: чтобы головка самореза не выступала на поверхности, нужно рассверлить рейку (зенковать) по диаметру шляпной головки самореза.
    Чтобы не просверлить лишнего, на дрели обязательно надо выставить упор.  


 
    Со спинкой придется повозиться. Тут два варианта: если вы умеете обращаться со стамеской, тогда конструкция, как на фотографии будет вам по плечу. Если нет – скажем честно – лучше не пытаться, а сразу упрощать конструкцию спинки качелей. 
    Делать спинку на саморезах, как и основное сидение.
    Чтобы спинка на выглядела через чур кустарной, можно сделать сдвоенные продольные планки, которые фактически будут имитировать врезку. 
    Продольные планки закроют вертикальные детали спинки с двух сторон. Нижние планки нужно оставить прямоугольными, а верхние скруглить.    При сборке каждое соединение  надо промазать хорошим клеем для дерева, и лишь потом проводить сборку саморезами.  

    После сборки качели нужно загрунтовать и покрыть лаком. Лак не мебельный, а для пола или яхтенный палубный. Только эти лаки выдержат истирающую нагрузку, которой подвергается площадка сидения качелей.
    Но, если после сборки внешний вид не кажется идеальным, можно просто покрасить качели алкидной краской. 


    Подвес цепи закрепляется через болт диаметром 10-14 мм. С обеих сторон нужно поставить широкие толстые шайбы. Это гарантирует надежность крепления и защитит доску от растрескивания под нагрузкой.
  
    А потом…  останется только откинуться на спинку качелей и насладиться своей работой. 

ХаусББ - Большая стройка. www.Housebb House Big Bilding 




Понравился пост? Поделись!

Интересные Новости руНета Читать далее...


Случайная Статья

  • Как пробурить скважину своими рукам...
  • Самодельный компрессор
  • Фильтр для воды - как сделать?
  • БиоГумус Дождевые черви. Производст...
  • Самодельный пеногенератор для произ...
  • Бетономешалка Самодельная
  • Бабочки из Пластиковых Бутылок. Кра...
  • Саман - это что?
  • Браслет из бисера
  • Измерения и построение углов при пр...
  • Ёлочные игрушки самоделки
  • Простое устройство для плетения сет...
  • Самодельный поплавковый выключатель...
  • Био Туалет и не только Био
  • Камины - виды, расположение
  • Самая маленькая в мире стиральная м...
  • Мини ёлочка из бисера
  • Пятнадцать причин - строить бассейн...
  • Настенный водопад - Как сделать
  • Новогодние подсвечники
  • Как сделать циркулярную пилу
  • Категория: Детская Площадка | Добавил: СанСаныч (31.03.2010)
    Просмотров: 11263 | Комментарии: 1 | Теги: дерево, детская площадка | Рейтинг: 3.5/ 2
    Всего комментариев: 1
    1 | masikpasik1987 пишет: | 10.03.2015 | 13:14 Спам Страница с комментарием |
    Я все таки отдаю предпочтение готовой, профессионально изготовленной мебели, так точно можно быть уверенным, что она прослужит максимально долго и будет радовать своим внешний видом и комфортом. По этому отличным выбором для вашей дачи станут садовые качели Палермо премиум
    + (0) -
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Вверх Главная Регистрация RSS
    Приветствую Вас, Гость