Как построить печь.

О том как сделать печь своими руками.

Сейчас многие горожане приобретают в опустевших деревнях заброшенные, но вполне еще пригодные для жилья дома или избы. И конечно же, и в тех и в других есть печь, либо полуразвалившаяся, либо совсем не поврежденная на вид, но вроде бы уже непригодная к эксплуатации: плохо растапливается, сильно дымит. Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. Спросишь хозяев: «Вы ее чистили?» А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая! А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому что каждый печник делал и делает свою печь по-своему. У каждого печника печи внутри разные, и снаружи не узнаешь, где газоходы вертикальные или наклонные, а где горизонтальные или смещанные. А от типа газоходов зависят и места чистки. Поэтому каждый печник, предусматривая отверстия для уборки сажи, делал их заметными, закрывая их маленькими хорошо подогнанными дверками или закладывая эти места кирпичом на ребро с небольшим выступом.

Одинаковые печи встретишь редко. Ведь каждый печник старается придумать при кладке печи что-то свое, да и пожелания хозяев приходится учитывать, изменяя расположения топки, шкафов, трубы.

Никогда не спешите перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить.

Печи создавались веками, изучены их капризы, разработаны приемы ремонта.

Русь в старину на весь мир славилась своими печами, которые в те далекие времена не только служили для обогрева помещения, но и являлись его украшением. Настоящими произведениями искусства были печи, облицованные изразцами, то есть керамическими плитками, обычно покрытыми с внешней стороны цветными глазурями или эмалями. С обратной (внутренней) стороны изразцы имеют вид открытой коробки румпы), благодаря которой они надежно крепятся в кладке печи. Причем изразцы не только придавали жилью нарядный вид, Hо и улучшали теплоотдачу печи, уменьшая расход топлива на обогрев. Сейчас об изразцах многие даже и не слышали. Я, например, за свою почти пятидесятилетнюю практику мастера-печника ни разу не видел в продаже изразцы, да и огнеупорный кирпич в магазинах не встречал, хотя в различных пособиях по печному делу такие кирпичи рекомендуются для кладки печей.

Или возьмем, к примеру, печную трубу. Раньше по одной печной трубе на крыше дома можно было определить зажиточность хозяина, его положение. Печная труба являлась своеобразной визитной карточкой владельца дома. Печные трубы выводили с особым искусством, а верхушку их венчали на верхнем дымником из просечного железа.
Сейчас же кирпичную трубу над крышей избы увидишь редко, зато труб из асбоцемента — хоть отбавляй! А такие трубы, обрастая внутри смолой, возгораются и лопаются. Результат — пожар. Постепенно теряется навык ухода за печами, умение (да и желание!) ремонтировать печи. Часто во время дождей из-за протечек в крыше по стенкам труб в помещение текут ручьи грязной воды, портя побелку печи и нервы хозяев.

Иногда на стенках печи появляются ржаво-желтые пятна. И редко кто знает, что произошло это потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придется загрязненные кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые. Можно использовать и вынутые кирпичи, или, уложив их на место «сажей внутрь», или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалив в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.

Часто щели вокруг плиты печи замазывают раствором, состоящим из глины без песка. А в этом случае глина не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Советую для приготовления подобного раствора обязательно в глину добавить песок. Обычно при приготовлении раствора я беру глину и песок поровну и тщательно раз-мешиваю смесь, чтобы в ней не было комков. Затем, скомкав в ладони кусок смеси, бросаю его на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, то в растворе много песка и придется добавить в смесь глину.

При надобности из отопительной печи нетрудно сделать отопительно-варочную. Для этого следует выбрать полость над топкой в одной из стенок и в середине печи и устроить там плиту или духовой шкаф. При этом, разобравшись в каналах газохода, аккуратно выложите новые. Не забудьте, вставляя кирпич в полость между другими кирпичами, соприкасающиеся поверхности полости и кирпича сначала смочить водой, а затем обмазать глиняным раствором. В этом случае глина не будет выползать и шов останется полным.

Чтобы не сгорали в топке кирпичи, она выкладывается или футеруется огнеупорным шамотным кирпичом на ребро. При отоплении печи антрацитом ремонта такая печь не потребует более 25 лет. Лучший газоход размером 135 X 180 (190) мм. В печи газоходы располагают «один вверх», а «два(три) вниз». Хорошо, когда при разметке число газоходов получается четным (при отсутствии отдельной трубы или газохода стояка). Лучшая толщина стенок 120 мм.

Печь топят в зависимости от топлива по полтора, два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70—80 °С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу Часто для убыстрения нагрева помещения открывают топочную дверку. Та-кой прием несостоятелен, так как с открытием дверки усиливается тяга, а с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. При топке, когда разгорится топливо и нет большого дыма, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.

Во многих областях топку делают без поддува, используя в этом случае топочную дверку с отверстиями. Чаще всего это делается из-за отсутствия чугунных колосниковых решеток. Конечно, и без поддувала в такой топке дрова горят, но, утопая в золе, они образуют много головешек, и пока все сгорит, много уйдет тепла «в трубу» (в таких печах для экономии тепла недогоревшие головешки просто выгребают из топки). В печи же с решеткой зола просыпается через нее в поддувало, и дрова лучше горят. При отсутствии чугунной решетки рекомендую сделать решетку из кирпича, для чего на плоскости каждого кирпича вытесывается выемка более широкая внизу, чтобы в щелях решетки не застревали угли и гвозди (рис. 1).

Когда не держится дверца.
Часто из проема в печи выпадает дверца. Как же надежно закрепить ее? Прежде всего необходимо, чтобы размеры проема как можно точнее соответствовали размерам коробки дверцы. Зазор между ними не должен превышать 1 мм, то есть дверцу устанавливают почти насухо. При большем зазоре высохший уплотняющий слой глины в результате постоянного открытия и закрытия дверцы из зазора выпадает, крепление слабеет, коробка дверцы начинает двигаться, крепящая проволока ломается и...

Если же правильно закрепить дверцу проволокой, она будет надежно стоять до очередной перекладки печи. Для фиксации дверцы наиболее подойдет 2—3-миллиметровая стальная мягкая ровная проволока. Она вставляется в отверстия в коробке дверцы и скручивается вдвое. Главное при скатке проволоки — это отсутствие свободных колец, которые в дальнейшем могут вытянуться, в результате чего натяг проволоки ослабнет и дверка начнет болтаться в проеме. Скрученная проволока (повторяю — без колец!) в натянутом состоянии укладывается в подготовленный с кол-углубление в верхней кромке кирпича (рис. 2). Укладка в скол необходима, чтобы проволока в дальнейшем не «сползла» с кирпича. Затем проволока загибается и переплетается с кирпичной перевязкой.

Как «подвесить» трубу.

При замене старой печи вместе с ней, оказывается, совсем не обязательно разбирать и старую трубу. Добротную трубу лучше сохранить, и она еще долго будет исправно дымить, создавая тягу в новой печи.

Но как удержать трубу, лишив ее опоры? Для этого следует ее «подвесить», выполнив некоторые операции.

Над крышей вокруг трубы есть выступ — выдра, под которой заделывается бортик из кровельного железа. Он и отгибается от трубы. В трубе же пробивается сквозное отверстие, и в него пропускается деревянный брус так, чтобы его концы были над брусками-матрицами потолочного перекрытия. Если они ненадежны (тонкие, изъедены насекомыми), то на полу под ними ставят стойки. Затем брус прижимается к верхним кирпичам отверстия так, чтобы расстояние между ним и брусками было не менее 50 мм. После этого под брус подбивают деревянные клинья, крепко прижимая его к трубе. Клинья подбивают понемногу все по очереди. Убедившись, что дальше они не идут, удаляют осторожно оставшиеся две стенки трубы (рис. 3). Сложив печь, все операции проводят в обратном порядке. Балку выбивают не раньше, чем через час после укладки двух стен трубы. Нужно время подсохнуть глине. Выбивается каждый клин по очереди и понемногу. Стойки устанавливаются как можно ближе к печи. Вставляя последние кирпичи, не забудьте правила, описанные выше. Кстати, кирпичи забивают до упора с помощью деревянного молотка, чтобы не разбить их.

Отверстие в кровле.
Строя дом, обычно покрывают его крышей, не дожидаясь сооружения печи. А не зная, где будет проходить труба, отверстие для нее и не оставляют. Поэтому при кладке печи приходится разбирать кровлю с большим запасом, а после ухода печника искать жестянщика. Добавлю, что и при планировке новых комнат, переносе печи на другое место также обычно требуется помощь жестянщика. Как показывает мой опыт, можно обойтись без жестянщика. Когда печник доложит трубу до кровли, необходимо при помощи отвеса и гвоздя с молотком вынести размер трубы по углам на кровлю (пробить в ней отверстия). Соединив четыре отверстия, получим прямоугольник, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли (рис. 4). Теперь необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника по 7—8 см и построить внутри него еще один меньший прямоугольник. Если в месте выхода трубы попадутся швы, то их можно  прибить (повалить) к крыше. Затем следует ,вырезать меньший прямоугольник и разрезать углы до отверстий от гвоздя.

Полученные четыре полосы отгибают по прижатому деревянному бруску так, чтобы они были немного не «догнуты» до вертикального положения — в таком случае железо будет более плотно прижато к стенкам трубы. Незащищенные углы заделываются цементным раствором во время кладки трубы как внутри полосы, так и снаружи (чуть выше железных бортиков).

В моей практике протечек с крыши при использовании такого метода не было.

Стягивание печи проволокой.

Раньше печи клались всегда «на плашку» и стягивались проволокой. «На ребро» сооружались только изразцовые печи и печи в железном кожухе.

Печи, перевязанные проволокой, приходилось ремонтировать, но не перекладывать. Так, предложили мне однажды отремонтировать печь, построенную более 100 лет назад. Принялся я за дело, и оказалось, что весь ремонт — чистка газоходов. Стены этой печи были стянуты проволокой, а топка и начало первого газохода были облицованы огнеупорным кирпичом лещадкой. Да, умели раньше строить!

Система перевязки печи понятна из рис. 5. Остается только добавить, что забиваемые в швы гвозди, на которых крепится стягивающая проволока, имеют длину 80—100 мм. Проволока вначале наматывается на забитый до половины гвоздь «серединой», а затем слегка скручивается. При креплении противоположного конца проволоки на другом гвозде после намотки на гвоздь оставляют концы проволоки длиной 30 мм и вместе с гвоздем забивают в шов. Проволока должна быть слегка натянутой и не поднимать кирпичи. Гвозди нельзя устанавливать в одном ряду.
Почему дымит печь!

В тихую погоду печь не дымит, а вот когда на улице ветер, она то горит, то «выдает» дым из дверки плиты или задвижки. В этом случае скорее всего у вас возле трубы расположено высокое дерево или находится стена, ударяясь о которые ветер попадает в трубу, преграждая выход дыму. Чтобы исключить дымление, придется над трубой сделать колпак-зонд, который защитит трубу от проникновения ветра. Колпак нужен также, если в жаркую погоду печь трудно растапливается.

Если же возле трубы отсутствуют деревья и стены, а печь дымит, когда ветер дует со стороны крыши, где нет трубы, то труба расположена ниже крыши.

Труба, стоящая на расстоянии 0,5— 1 м от конька крыши, должна быть выше конька не менее чем на 25 см.

Когда дымит печь, по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите лист железа. Если печь через 3—5 мин дымить перестанет, значит, трубе колпак необходим.

Часто дожди и отходящие газы разрушают верхние швы в трубе, в результате чего из трубы выпадают кирпичи. В разрушенные места задувает ветер, и печь начинает дымить. Устранить дым можно, заложив образовавшиеся отверстия. В печах любая трещина не только ведет к плохой ее работе, но и к пожару. Поэтому печь ежегодно осенью осматривают и очищают от сажи.

Часто печи дымят из-за разрушения кладки расположенных на чердаках газоходов-боровов, которые порой размывает дождем, попадающим сквозь дырявую крышу. Если через швы газоходов идет дым, то швы нужно хорошо очистить от сажи, смочить водой и забить густой глиной, годной для кладки печей, а лучше это поврежденное место переложить.

Русская печь чаще дымит из-за малых размеров трубы или вьюшек, а также из-за плохо закрывающейся вьюшечной дверки.

Напуски на верху трубы не только украшают трубу, но и создают хорошую тягу в печи.
При отоплении дровами, соломой, хворостом поддувало не должно быть длиной во всю топку. Большой объем поступающего через поддувало холодного воздуха, ударяясь в заднюю часть топки, рикошетом выбивает из нее дым.

Заложите поддувало на полкирпича, и дыма не будет.

Печь дымит в любую погоду, а когда открываешь дверку, дым как будто прилипает к ней, попадая в помещение. Посмотрите в топку. Если у вас под плитой духовой шкаф, то между ним и топкой обязательно должна быть кирпичная стенка, хотя многие ее не делают. Если стенка или шкаф ниже верха отверстия дверцы, то сделайте на них из глины бортик выше дверного отверстия. Печь будет просто реветь от тяги, даже если разница по высоте между плитой и бортиком будет всего 4—5 см.

Когда выход газов из топки сделан ниже топочной дверки-отверстия и печь дымит, сложите поперек топки кирпичную стенку, высотой, превышающей высоту отверстия дверцы.

Дым идет из задвижки или вьюшки. Значит, либо в трубу упал кирпич, либо она мала по размерам, заросла сажей. Случается также, неправильно соединены два газохода и один забивает другой.

Бывает, что печь дымит всегда и хозяева не знают, что с ней делать. Вызывают печника, а в печи поддувало забито золой. Удалите золу, и снова печь будет исправно тянуть.

При сырых подпольях после летнего сезона печь иногда трудно растопить. Это значит, что отсырели газоходы. Придется открыть окно чистки над полом и развести из лучин небольшой костерок в канале. Затем зажигают дрова в топке. Соблюдая противопожарные правила, положив у окна чистки лист железа, асбеста и так далее, «топят» печь одновременно в двух местах, не отходя от открытой чистки. Когда щепки в чистке прогорят, ее заделывают.
Отопительно-варочная печь будет дымить из-за прогоревшей духовки.

Потеки сажи.
Потеки сажи сличаются чаше всего из-за плохого качества трубы. Хорошая труба получается на сложном цементном растворе из красного кирпича, размеры ее газохода 135x260мм (при меньших размерах с газами через трубу не успевает выйти образовавшийся при горении пар, который осаждается на стенках газохода в виде капель). Влага и проходит сквозь размокшие швы наружу, образуя черные потеки.

Я всегда был противником вытяжки пара от приготовления пищи через газоход. Для пара нужно делать в трубе второй канал. Из-за возможной конденсации нельзя зауживать газоход трубы, а саму трубу класть на крепком цементном растворе, так как такой раствор не дышит — не пропускает воздух. При кладке части трубы, которая находится над крышей, в цементный раствор за неимением извести можно добавить глиняное молоко.

Потеки в лежачих боровах говорят о том, что эти газоходы плохо прогреваются, и на их стенках конденсируется влага.

Потери сажи часто возникают также от неплотно закрывающейся вьюшечной дверцы, при использовании асбоцементных труб, от плохих задвижек, пропускающих теплый воздух.

Я ежегодно получаю множество писем с вопросом, почему течет сажа? Хочу сказать: «Выбросьте холодные трубы!»

В заключение добавлю, что при использовании угля в качестве топлива в топке сгорает красный кирпич и заменяют его металлическими вкладышами Запорожского образцового комбината. Вкладыши стоят год-два. Считаю преступлением, когда добытый металл из земли идет опять в землю. Экономнее всего наладить продажу огнеупорного шамотного кирпича.

Автору часто пишут, что некоторые распушки-разделки, сложенные по чертежам из книг по печному делу, быстро отваливаются. Причина — нет перевязки с центром. А ведь по распушке ходят — вот она и не выдерживает. (Порядовка распушки-разделки с перевязкой с центром будет дана в одном из ближайших выпусков «Сделай сам».)

ПЕЧЬ И ПОЖАР
(противопожарные мероприятия)
При устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымоходов не соприкасались с неогнестойкими частями зданий.

Особенную опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымоходов под влиянием их неравномерной осадки или от выкрашивания глиняного раствора из швов в результате действия  высокой  температуры.

Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах, также может служить причиной пожара, так как под влиянием высокой температуры могут воспламеняться прилегающие к печи сгораемые части здания. Отсюда вытекают основные требования пожарной профилактики: деревянные или иные легко возгорающиеся части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от разогреваемых частей печей и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Для изоляции применяются несгораемые нетеплопроводные материалы: обыкновенный глиняный кирпич, войлок, асбест в виде листов и шнура.

Войлок является очень плохим проводником тепла и поэтому служит прекрасным изолирующим материалом. При загорании он тлеет и своим едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания ему большей сопротивляемости возгоранию его предварительно перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.

Основные правила пожарной профилактики:

1. В местах, где деревянные части междуэтажных и чердачных перекрытий подходят к дымовым каналам в каменных стенах, к коренным и насадным трубам отопительных печей, требуется устройство разделок, то есть утолщений стены или трубы в этом  месте.

Толщину разделки в кирпичных печах с кратковременной топкой принимают в один кирпич (25 см), считая от «дыма» до дерева, причем дерево в местах прилегания к разделке надо обивать асбестовым картоном в 1 слой или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором. При круглосуточном отоплении толщина разделки не менее 38 см.

2. Разделки надлежит устраивать и у вентиляционных каналов, чередующихся обычно с дымовыми, так как иногда по недосмотру дым от печи может быть пущен в вентиляционный канал.

3. Настилка пола впритык к стенам коренной трубы или дымовым каналам, располагаемым в каменных стенах, не допускается. Подшивку и пол следует доводить только до края разделки, а пол под ней делать из несгораемых материалов: бетона, металлических плиток, кровельного железа и т. д.

4. При укладке в стену деревянных балок они должны отстоять от дымовых или вентиляционных каналов не менее чем на 25 см, причем концы их должны быть обернуты двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Если не представляется возможным отвести балку от каналов на указанное расстояние, ее необходимо укоротить и врубить в ригеле.

Между ригелями и дымовыми каналами нужна разделка (см. пункт № 1).

5. При укладке стальных балок в каменную стену между каналом и балкой оставляют кирпичные стенки толщиной не менее 1 /2 кирпича.

6. В стенах лестничных клеток с деревянными маршами и площадками при наличии в них «дымов» толщина стенок каналов в сторону марша не менее одного кирпича с изоляцией деревянных частей асбестом или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором. При отсутствии изоляции толщину стенок дымовых каналов делают не менее 1/2 кирпича, причем утолщение стенок каналов выполняют в виде пилястры.

7. Горизонтальные разделки у дымовых труб и печей нельзя опирать на балки и доски перекрытий, особенно тех строений, которые дают осадку (рубленые, брусчатые, саманные).

8. Если сгораемые перегородки расположены близко от дымовых или вентиляционных каналов (менее чем на 25 см), необходимо устраивать на всю высоту перегородок вертикальные разделки с соблюдением указанных выше расстояний от «дыма» до дерева.

9.  Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и перегородок ведут на глиняном, известковом или цементном растворах, причем не допуская перевязки их с кладкой печи или дымовой трубой.

10.  Коренные трубы и печи нельзя располагать вплотную к деревянным стенам: между деревянной стеной и трубой оставляют промежуток (отступ не менее 13 см на всю высоту, причем стену изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, и затем обивают кровельной сталью. Отступ в этом случае должен быть открытым с боков. У дымовых труб от печей и очагов продолжительной топки величина отступа не менее 25 см.

11.  При применении засыпки в чердачных перекрытиях из легко сгораемых материалов (опилки, торф и пр.) необходимо устраивать разделки у дымовых труб высотой на один ряд выше поверхности засыпки.

12.  На чердаках и крышах между дымовыми трубами и деревянными частями здания (стропила и пр.) разделок не делают, а оставляют свободный промежуток не менее 13 см. При сгораемых кровлях (драночных, гонтовых, толевых, из щепы и пр.) свободный промежуток должен быть не менее 26 см. Свободное пространство между трубой и деревянными частями кровли перекрывается несгораемым кровельным материалом (кровельная сталь, специальные асбоцементные листы и пр.) с подведением его под выдру дымовой трубы.

13. Все дымовые трубы и брандмауэрные стены с дымовыми каналами в пределах чердака затирают известковым раствором и белят.

14.  Опускаемые дымоходы печей в зданиях с деревянными полами не должны доходить до уровня пола на высоту трех рядов кирпича; при несгораемых полах расстояние между опускными дымоходами и уровнем пола допускается в один ряд кирпича.

15.  Толщину верхнего перекрытия печи делают не менее как в три ряда кирпича; при закрытом с боков пространстве над печью необходимо перекрывать верх печи не менее чем четырьмя рядами кирпича. При кладке печи следует обращать внимание на перевязку швов, не допуская совпадения их по вертикали.

16. От потолка до верха перекрытия печи при защищенном от возгорания потолке (оштукатуренном, или покрытом листовой сталью по войлоку) оставляют промежуток в 25 см, который бы дал возможность осматривать и очищать стенки и перекрышку печи от пыли и 35 см при незащищенном потолке.

При установке изразцовых печей в жилых помещениях допускается устройство декоративных заделок верха печи до потолка при условии увеличения толщины перекрытия на один ряд кирпича.

17.  Устройство печей с наружными стенками  в  '/4  кирпича  разрешается лишь при условии заключения их в футляр из кровельной стали или облицовке асбоцементными листами или изразцами.

18. В гаражах и других помещениях, в воздухе которых могут содержаться легковоспламеняющиеся газы, печи сооружаются в футлярах из листовой стали; топка их должна вестись из помещения, изолированного от гаража.

19. Пропуск деревянных балок в шанцевой кладке между печами не допускается.

20.  Не допускается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем (при полах на лагах) в целях его вентиляции во время топки печей.

21.  При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены, между печью и перегородками предусматривают отступы не менее '/2 кирпича, заделывая их кирпичной стенкой — разделкой, дерево со стороны разделки изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором.
Ширина разделки равна толщине примыкающей к печи стены или перегородки.

22. При устройстве разделок у печей необходимо предусмотреть возможную осадку здания. Например, в междуэтажных и чердачных перекрытиях высота разделки увеличивается на величину возможной осадки.

23. Кухонные очаги при размещении их около сгораемых стен следует устанавливать следующим образом:
а) у очагов продолжительной топки отступ делают не менее 35 см, при этом закрытый как с боков, так и сверху; деревянная стена обкладывается кирпичной стенкой в 1/2 кирпича высотой 50 см над кухонным очагом;'
б)  у очагов кратковременной топки (кухни индивидуальных квартир) толщина стенки может быть уменьшена до 1/4 кирпича;
в) при постановке очагов на деревянных полах следует прокладывать два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором, и по ним уже вести шанцевую кладку, являющуюся основанием печи.

24. Сгораемый пол перед топочными дверками печей и очагов обязан быть покрыт листом кровельной стали размером не менее 50X70 см, предохраняющим участок пола и плинтусы возле печи от искр и горячих углей.

В зимнее время необходимо особенно строго соблюдать правила противопожарной безопасности, так как зимой на стройках усиленно топятся печи для подогрева различных материалов, отопления тепляков, обогревалок и других помещений.

Случайная Статья